Japan 2026 – 5. Tag – Noboribetsu

 

Von Axel

8.11.2026

 

Am Morgen verließen wir Jozankei und fuhren mit einem Bus der Kappa Liner zurück zur Sapporo Station, wo uns ein Zug Richtung Hakodate in knapp 90 Minuten zur Noboribetsu Station brachte. Von dort mußten wir noch mit einem Bus zu unserem Hotel in Noboribetsu Onsen fahren. Dieser war leider total überfüllt und die Fahrt entsprechend chaotisch. Wir verpassten leider unsere Haltestelle und mußten wieder ein kurzes Stück an der Strasse zurück laufen, um unser Hotel zu finden. Viele Hotels haben zwar eine Aufschrift mit ihrem Namen, aber nicht für uns Europäer lesbar, sondern nur in Kanji-Schrift. Vor den Hotels stehen aber immer freundliche dienstbereite Helfer, mittels derer wir unser Hotel schließlich fanden. 

 

Die Wächter des Höllentals

Wir bekamen ein geräumiges japanisches Zimmer mit einem Privat-Onsen, einem kleinen Becken mit heißem Thermalwasser auf einem Balkon.

Höllental von Noboribetsu

 

Ich machte mich sogleich auf den Weg ins Höllental von Noboribetsu, denn es war mittlerweile fast 15:00 Uhr und das Tageslicht würde innerhalb der nächsten 90 Minuten schwinden. Leider hatten wir hier nur einen Tag Aufenthalt.

Vorbei am Sengen kōen Square mit einer mächtigen brodelnden Quelle und zwei Teufelsfiguren, die wohl als Wächter des dahinter liegenden Tales dienten, erreichte ich schnell einen Aussichtspunkt, von dem aus ich einen ersten Blick in das atemberaubende Tal werfen konnte. Gelbe Hügel mit dampfenden Tümpeln und Fumarolen waren von rotem Fels gesäumt, mit Schneeresten verziert.

Lake Oyunuma

 

Ich wählte zunächst den Wanderweg zum etwa einen Kilometer entfernten Oyunuma Outlook, von dem man gut direkt auf den dampfenden See blicken konnte, der eine Oberflächentemperatur von 50 Grad Celsius hat und von einem kleineren, noch heißeren Schlammteich gesäumt ist.

Letzte Sonnenstrahlen im Höllental von Noboribetsu

 

Vom Lookout führte ein Weg hinunter zum See, leicht mit verharschtem Schnee bedeckt, aber glücklicherweise nicht steil. Als ich am See angelangt war, kam die Sonne nochmal hervor und ließ die gesamte Kulisse in allen erdenklichen Farben erstrahlen. Ich machte viele Bilder, denn das Licht änderte sich mit jeder Sekunde, während die untergehende Sonne zwischen einem Bergrücken und einer dunklen Wolkendecke eingeklemmt zu sein schien.

Auf der Strasse wanderte ich dann zurück in den Ort und von dort nochmal auf einem Holzsteg entlang zum Tessen-ike Spring Pond, einem kleinen dampfenden Wasserloch.

Blumenarrangement im Hotel Ryotei Hanayura

 

Zurück im Hotel gab’s erstmal eine Tasse Tee in unserem geräumigen japanischen Zimmer, bevor ich mich in das hoteleigene Onsen-Bad begab, das mir doch mehr zusagte als die kleine Wanne auf dem zugigen Balkon unseres Zimmers, und das ich die meiste Zeit für mich alleine hatte.

Unser Zimmer im Hotel Ryotei Hanayura

 

Das Abendessen war wieder super lecker und aufwendig mit zahlreichen Gängen, einer leckeren Vorspeisen-Platte, einer Sashimi-Platte, diversen Suppen, die man teilweise am Tisch selbst zubereiten durfte, einem Seeigel-Souffle und diverse andere kulinarischen Überraschungen, die ich noch nie in meinem Leben gegessen habe, aber jederzeit wieder essen würde. Ich habe tatsächlich so manches Meerestier verspeist, das ich wohl nicht sicher richtig bestimmen könnte.

Wagyu-Rindfleisch zum Abendessen

 

... und: Seeigel-Souffle

Als wir nach dem Abendessen auf unser Zimmer zurückkehrten, war, wie in Ryokon-Gasthäusern offensichtlich üblich, die Schlafstätte inmitten des Zimmers ausgebreitet. In dieser Nacht konnte ich anders als in der Nacht davor über fünf Stunden gut schlafen, der Jetlag war aber noch nicht vollständig überwunden.